Нитки

Мононить – это нейлоновая нитка. Широко используется в бисероплетении для бисера с мелкими отверстиями в сочетании с очень тонкими иглами (№11или 12), а также – когда желательно скрыть нитки, сделать их невидимыми.

ШЕЛК используется при работе с «нежными» камнями такими, как жемчуг, или для декоративных работ (плетение многоцветного фона). Он мягкий, гладкий и продается катушками или картонками. В продажу поступает различных цветов, включая черный и белый.

Силиконовый нейлон в мотках. Используется для «твердых» полудрагоценных камней таких, как: гранат, кварц, аметист и пр., а также – при работе с металлическим бисером. Нейлон в мотках выпускается самых разнообразных цветов и оттенков и прочно держит узел. Используйте нейлоновые нитки для того, чтобы усилить или подчеркнуть цвет бисера. Эти нитки продаются на катушках по 20 и 100 метров.

NYMO нейлоновая нитка, толщиной с зубную нитку, специально разработана для плетения бисером. Некоторые рекомендуют вощить такую нитку перед тем, как приступить к работе. Эти нитки выпускаются белого и черного цветов. Эти нитки продаются в бобинах или катушках весом по 85г.

Нитки для бисероплетения

Шнуры

Эластичный шнур очень хорош для нанизывания бус. Его можно завязывать в узлы и использовать для бисера с диаметром отверстий больше 1 мм. Концы шнура обычно завязывают в узлы, либо прикрепляют насадки или пружинки и замочки.

Шнурки из натуральной кожи имеют гладкую округлую поверхность и изготовляются из высококачественной кожи. Окрашиваются стойкими красителями.

Шнурки из искусственной кожи – это плетеные круглые шнурки более крепкие и однородные, чем из натуральной кожи. Изготовляются из хлопка, обработанного биологически активными веществами. Они прочные и хорошо держат узел.

Проволока

Проволока для бисерного плетения (Accu-Flex и Acculon) – это крученая стальная проволока с нейлоновым покрытием. Accu-Flex – это идеальный выбор для работы с тяжелыми или абразивными (неровными внутри или шероховатыми) бусами и позволяет работать не только с легким материалом. Начинайте и заканчивайте плетение использованием зажимных разделителей и замочков на концах проволоки. Acculon больше подходит для работы с материалом, имеющим острые края. Иголки не требуются.

Проволока с памятью. Эта твердая и предварительно намотанная проволока применяется при изготовлении разнообразных колец, браслетов и ожерелий. Проволока из нержавеющей стали высшего качества. Очень легкая в использовании. Продается отдельными кольцами или спиралями.

Проволока из драгоценных металлов применяется для изготовления украшений из проволоки, плетения цепочек и других ювелирных конструкций. Выпускается двух видов: из золота с наполнением и стерлингового серебра, и имеет 4 формы: круглую, полукруглую, квадратную и крученую. Такая проволока выпускается трех степеней твердости: очень мягкая, полутвердая и твердая.

Очень мягкая проволока чрезвычайно податлива, и ей легко придать различные очертания. При присоединении замочка форма теряется.

Полутвердая проволока податлива, однако, сохраняет форму лишь при небольшом давлении. Пригодна для присоединения тяжелых частей проволочных украшений.

Полностью твердая проволока сохраняет приданные ей очертания и идеально подходит для проволочных украшений, т.к. послушна дезайну. Идеальна для присоединения замочков.

Проволока для бисероплетения

Как правильно подбирать проволоку?

Проволока 10-16га – самая тяжелая, из которой делают держатели для книг и картин и подвешивают воздушные колокольчики.

Проволока 18-22га – крепкая, отлично подходит для производства украшений, бисероплетения и цветов.

Проволока 22-26га – более тонкая, пригодная для украшения и штамповки.

Проволока 28-36га – самая тонкая, пригодная для вязания и плетения

Количество бисера на 1 дюйм

Формы обработанных камней

Пакет первой помощи для бисерщика

Что это такое в принципе? Бисерщик должен держать пакет первой помощи на рабочем месте. Я постоянно бегаю к аптечке за бинтом. Вы знаете как это случается, когда вы пытаетесь выполнить какое-нибудь особенно хитрое место с проволокой и промахиваетесь плоскогубцами, которые соскальзывают и пробивают кожу на вашем суставе? Или попадаете иглой себе под ноготь.

Моя теперешняя рана (а я должен был бы уже научиться избегать этого) - это порезанный мизинец. Вы можете столкнуться с этим, если вы вышиваете бисером, используя мизинец рабочей руки, чтобы обеспечить натяжение нити. Я часто использую крученую нить - леску, типа FireLine или Power Pro. Это - действительно жесткая нить, так что мой мизинец обычно разрезан вдребезги.

Подсказки для Использования Плетеной Нити

Плетеная нить - это красный уровень опасности, но в то же время она просто божественна. Податлива, хоть и крепка, не путается. Я люблю ее. Вот несколько подсказок при ее использовании:

* Бывает трудновато чисто отрезать с катушки, но это можно сделать, если взять пару ножниц Fiskars и натянуть нить по нижнему ножу, где лезвия встречаются. Это работает лучше, чем просто резать обоими лезвиями, что приводит к расщеплению конца нити.
* Некоторые крученые нити бывает трудно заправить в иглу. Здесь может помочь нитковдеватель, если вам действительно трудно. Используйте иглы с широким ушком или обмакните конец нити в лак для ногтей или ювелирный клей (тогда и игла не понадобится).
* Большинство крученых нитей выпускаются бесцветного, серого, бежевого и белого цветов. Бесцветный выглядит действительно хорошо, если Вы работаете с кристаллами или светлым бисером. Я перестал часто использовать серый, потому что темный цвет проступает в вышивке бисером. Что касается белого, то хорошо то, что его можно покрасить. Я узнал этот трюк от одного бисерщика. Сначала отрежьте нить нужной длины. Положите кусок картона поверх вашей нити, так чтобы конец нитки был наверху. Возьмите стойкий маркер нужного вам цвета (их выпускают огромного количества цветов) прижмите его к концу нити и тяните нить через него. Ваша нить будет мгновенно покрашена.
* Некоторые крученые нити имеют что-то вроде жирного налета, который может оставлять следы на руках. Это, скорее всего, не испортит вашу вышивку бисером, но если это вам неприятно, то держите салфетку Клинекс или бумажное полотенце в одной руке, в то время как Вы плетете ряд другой рукой. Этим вы сразу же уберете налет.
* Крученая нить хорошо подходит для бисерного плетения, но Вы можете также делать ею жесткие части. Я обычно использую нитки весом 4-6 фунтов для бисерных частей, Для более жестких частей, которые включают действительно тяжелые бусинки, я применяю нитки весом 10 или даже 20 фунтов.
* Вы можете приобрести крученую нить в большинстве бисерных магазинов, а также – в магазинах спортивных товаров.

Да, и не забывайте носить пластырь на мизинце.

Использование украшений фирмы Organic LLC в частности и природных материалов вообще, оставляется на ваш собственный риск. Помните: природные материалы не предназначены для ношения на поврежденной коже (ранки, царапины, пирсинги и пр.). Они не подходят людям, страдающим аллергией, а также для ношения на влажных частях тела (нос и половые органы). Результатом могут быть раздражение, отеки, некроз, инфекция или аллергические реакции. Organic LLC не берет на себя ответственность в связи с неправильным использованием или употреблением наших изделий, и при этом мы не принимаем жалоб по поводу пригодности наших изделий для какого-то определенного пирсинга, использования, или применения. Изучите свое собственное тело и относитесь адекватно к тому, как оно реагирует на новый материал.

Дотрагивайтесь до природных материалов только чистыми руками или в перчатках. Украшения из природных материалов не стерильны.

Перед употреблением природные материалы ДОЖНЫ быть вымыты водой с нейтральным, нехимическим мылом (рекомендуется жидкое мыло д-ра Bronner'а ). Они должны периодически очищаться, даже если не были в употреблении (включая витрину). Если нужно применить что-то посильнее, то может быть использовано небольшое количество масла чайного дерева (сделайте предварительно проверку на аллергию). Частое использование масла чайного дерева может привести к пересыханию и растрескиванию материала.

Периодически и перед употреблением смазывайте изделия маслом жожобы (йойобы), оливковым, арахисовым, минеральным или маслом с витамином Е. Пищевые масла портятся от высокой температуры и времени, поэтому чаще мойте природные материалы и снова используйте масло в случае необходимости. Частое применение масел (так же как и естественное кожное сало) и окисление могут вызвать потемнение материала.

Природные материалы чувствительны к изменениям температуры и влажности. Так, автоклавирование, подвергание воздействию паром или длительное нахождение на солнце (на подоконнике, в витрине, в разогретом автомобиле), а также чрезвычайно холодные температуры не рекомендуются; эти обстоятельства могут вызвать в материале микротрещины, трещины, деформации или раскалывание. При ношении природных материалов следует относиться с осторожностью или избегать резких перепадов температуры и влажности (как, например, от кондиционированной окружающей среды к наружному воздуху, или от горячего - к холодному), а так же - применения вибрационных сушилок и джакузи.

Клиенты обнаружили, что размещение одной или нескольких чашек воды в витринах является эффективным средством для поддержания постоянного уровня влажности. Полезно также применение изоляции (ношение шапки в холодную погоду) так же как и хранение украшений в смазанном виде - это может помочь при резких изменениях влажности.

Естественные материалы реагируют или абсорбируют химикаты. В результате, эти химикаты попадают на кожу, вызывая раздражение, некроз, отравления или аллергические реакции. Химикаты могут включать, но не только: чистящие и стерилизующие вещества, мыла, лосьоны, антибиотические мази, средства для волос, и хлор от бассейнов. Пожалуйста, держите природные материалы подальше от контакта с химикатами любого вида, и узнайте, какие типы химикатов находятся в товарах, которые вы используете по какой-либо причине.

Янтарь особенно чувствителен и может размягчиться, потрескаться, разломаться, развалиться, потерять блеск или даже сгореть в контакте с определенными химикатами или при чрезвычайно высокой температуре. Прямое длительное нахождение янтаря на солнце (ультрафиолет), а также, возможно, и под дневным светом (флуоресцентное излучение), может быть разрушительным. Поверхность янтаря со временем окисляется и темнеет.

Ископаемая кость мамонта особенно чувствительна к изменениям температуры и влажности и должна быть смазана сразу, как только она добыта. В особом уходе нуждаются изделия из кости мамонта, чтобы защитить их от этих изменений. Такие изделия не должны надеваться во время мытья в ванне. Их следует чаще смазывать маслом.

Инкрустированные предметы и изделия с покрытием, а также живопись не имеют водоотталкивающих свойств. Особая осторожность в отношении влажности должна быть проявлена к украшенным таким образом выключателям. Хотя наши товары адаптированы для полноценного функционирования в повседневной жизни, включая очистку, мытье в ванне и плавание, сделайте исключение для инкрустированных или смешанных материалов.

Некоторые металлические украшения могут давать реакции у чувствительных людей. Это может быть обесцвечивание кожи или аллергия на никель. Серебряные драгоценности могут потемнеть, а металлы, содержащие медь (включая бронзу) - позеленеть. Это можно очистить с помощью ручной полировки тканью или полировальным колесом. Для ограждения от металла, соприкасающегося с кожей, можно использовать чистую хлопковую или льняную пряжу, а также плотное обертывание металла хлопковой тканью.

Природные материалы могут быть ломкими (особенно камень и янтарь) и не переносят падения и плохого обращения. Тонкие и мелкие предметы из них особенно хрупки и подвержены поломке.

Тяжелые изделия никогда не надевайте на поврежденную кожу, их надо использовать с осторожностью. Если кожа становится раздраженной, немедленно снимите тяжелое украшение и не пытайтесь снова надеть его, пока кожа полностью не восстановится.

Древесина и изделия из нее

Некоторые разновидности не очень плотной твердой древесины и вообще древесина светлого цвета могут требовать периодического полирования для поддержания гладкости и улучшения функциональности. Древесина поддерживает в дереве систему циркуляции и жизнеобеспечения. Зерна, которые вы можете наблюдать в сучьях, движутся вверх-вниз, обеспечивая транспортировку воды. Когда материал промокает, он начинает впитывать жидкость, а клетки, формирующие зерна, начинают набухать. Это приводит к потере гладкости материала по сравнению с новым. Материал натирается сухим песком, затем моется и после высыхания - снова натирается песком, чтобы устранить малейшее набухание зерен при контакте с водой. Этот процесс повторяется несколько раз. Однако эти клетки со временем могут снова начать набухать.

Древесина должна быть периодически слегка присыпана песком, в особенности клен и хактикок. Периодичность зависит от того, где и как часто древесина используется, и как часто она находится в контакте с влажностью. Уделите древесине некоторое внимание, когда она становится на ощупь чуть шероховатой. Осторожно посыпьте сухим песком и потрите наждачной бумагой с размером зерен 400-600, после чего отполируйте тканью. Идея состоит в том, чтобы удалить разбухшие зерна, а не просто сдвинуть их с места. Оберните наждачную бумагу вокруг пальца или карандаша, чтобы почистить высверленную поверхность древесины.

Промойте водой с нейтральным нехимическим мылом, чтобы устранить малейшие остатки, и после высыхания снова покройте маслом для дальнейшего использования.

У некоторых людей древесина может вызывать аллергическую реакцию (печально известное дерево кокоболо). Эти реакции могут быть разной степени: от небольших раздражений до дерматита, нарушения сердечной деятельности, рака и анафилаксии, что опасно для жизни. Иногда такие реакции проявляются не сразу, а через несколько часов или даже несколько месяцев. Риск обычно выше у тех, кто работает с древесиной из-за подверженности пыли, в которой содержится гораздо больше аллергенного вещества, чем в готовом изделии. Мы настоятельно рекомендуем при работе с деревом использовать соответствующий респиратор вместо простой маски лица. Особенно это касается экзотических (импортированных) видов древесины. Частые и длительные контакты с деревом или пылью, содержащей аллергены, могут вероятнее всего привести к аллергическим реакциям. Повышенная чувствительность на один вид древесины может вызвать повышение чувствительности и к другим видам, содержащим те же аллергены, и реакции могут становиться более серьезными при последующих контактах.

Некоторые виды древесины могут быть канцерогенными, такие как красный кедр и болиголов (мягкая древесина) и, возможно, бук, дуб и сассафрас, а некоторые - могут даже нарушить сердечную деятельность такие, как тис (мягкая древесина), мансония и гринхарт. Ромбовидное дерево состоит из слоев древесины (как береза) пропитанных смолой формальдегида фенола, чтобы связать их и окрасить красками моноазо. Эти вещества могут вызывать дерматит, отравление, язвы, или привести к серьезным отдаленным повреждениям здоровья, включая рак.

Другие виды деревьев, такие как тик, гуаяковое дерево, и терминалия, могут выделять масла, вызывающие реакцию.

В их составе обнаружены хиноны, нафтохиноны (такие, как плюмбагин), обтузахиноны, бензахиноны и далбергионы, которые неоднократно обнаруживались во многих деревьях из этих лесов, и есть подозрения, что они являются серьезными аллергенами. Другие первичные аллергены в различных древесинах включают лапехол, катехол, кумарин и другие фенолические составы или флавонида. Наконец, люди, имеющие аллергию на аспирин должны избегать такой древесины как ива (Salix spp.) и береза (Betula spp.), которые содержат эфиры салициловой кислоты.

Мы обнаружили, что Diospyros celebica (черное дерево Macassar) содержит macassar хинон, ответственный за возникновение аллергической реакции, и прекратили его использование. Интересно, что по этой причине эбонит часто причисляется к аллергенным видам, тогда как нами не были выявлены такие реакции на него. Насколько нам известно, macassar хинон содержится в древесине только одного вида черного дерева.

Это ни в коем случае не исчерпывающий список, это просто перечисление некоторых видов древесины, с которыми вы можете столкнуться.

Мы рекомендуем избегать этих видов для использования в пирсингах, и не предлагаем их для изготовления компонентов украшений.

Все деревья, входящие в род Dalbergia, "красная древесина тропических пород". Они включают, но не только:

Африканское "черное дерево" "Dalbergia melanoxylon"

Бразильское "красное дерево" или Джакаранда "Dalbergia nigra"

Бирманское красное дерево "Dalbergia cultrate"

Кокоболо "Dalbergia retusa" (отмечают, что кокоболо особо известно своим сильным аллергическим воздействием).

Гондурасское красное дерево "Dalbergia stevensonii"

Индийское красное дерево или Индийский палисандр "Dalbergia latifolia"

Королевское или Фиолетовое дерево "Dalbergia cearensis"

Лаотянское, тайское или кохинхинское красное дерево "Dalbergia cochinchinensis"

Мадагаскарское красное дерево или "розовое дерево" Dalbergia maritimа"

Мексиканское королевское дерево "Dalbergia congestiflora"

Тюльпановое дерево "Dalbergia frutescens", "Dalbergia decipularis"

Тик "Tectona grandis"

Пурпурное сердце или Амарант "Peltogyne spp."

Некоторые другие, в том числе: Сахарный Клен "Acer saccharum", Камфорное дерево "Cinnamomum camphora", Зирикот "Cordia dodecandra", Бокот "Cordia elaeagnoides", Бубинга "Guibourtia tessmannii", По ферро "Machaerium scleroxylon", Венге "Milletia laurentii", Падок "Pterocarpus soyauxii", Туя узловатая "Tetraclinis articulata", Гринхарт "Chlorocardium rodiei", Атласное дерево "Chloroxylon swietenia" и Maнсония "Mansonia altissima."

Многие деревья идут под общими названиями, которые могут вызвать путаницу. Например, есть много видов "По ферро" или "Granadillo". Кроме того, некоторые виды древесины очень сложно идентифицировать. Например, африканское черное дерево может маскироваться под эбонит. Если есть сомнения, то лучше спросить; знание рода и вида (или научного или латинского названия) является ключом к истинной идентификации.

Несколько разобравшись с организацией бисерных работ, сделаем небольшое резюме.

Для работы нам необходимо иметь:
Иголки №10 и 11, ножницы, нитковдеватели;
Особо прочные нитки и лески разных цветов на катушках, бобинах или в мотках;
Клей (желательно для ювелирных работ), лак для ногтей (желательно бесцветный или в тон вашей работы);
Зажигалку для оплавления лески (или на худой конец – спички);
Несколько резиновых прокладок (покупаем в магазине сантехники) диаметром 5 см;
Подставка под бисер или матерчатая салфетка для раскладки бисера
И, разумеется, сам бисер.

Давайте теперь разберемся, что с ним делать после покупки.

Мне кажется, что я действительно не знала, что такое "калибровка" бисера, пока я не начала с ним работать. Если Вы поищете слово в словаре, то увидите, что "калибровать" означает "определить размер". В принципе, порядок работы с бисером состоит в следующем:

1. Определяем, что именно мы хотим из него сделать (обдумываем, какой нам нужен размер, цвет и количество).
2. Идем в магазин, покупаем все, что нам нужно для будущего изделия.
3. Приходим домой, раскрываем упаковки с бисером.
4. Высыпаем его в какую-нибудь небольшую посуду (только каждый цвет отдельно, а то потом не разберетесь) и заливаем тепленькой водичкой с добавлением чуточки стирального порошка (прежде, чем это сделать, попробуйте несколько бисеринок на прочность окраски. Замочите их, а потом посмотрите, не слиняла ли краска). Хорошенько промываем бисеринки в этом растворе (как рис), а потом несколько раз прополаскиваем под проточной водой. Делаем все осторожно и аккуратно. Раскладываем бисер на салфетку для просушки.
5. После того, как бисер высохнет, начинаем его перебирать (опять, как крупу). В кучке бисера могут обнаружиться ломанные, без дырочек, неправильной формы бисеринки. Мы их выбрасываем через левое плечо на удачу.
6. То, что осталось, начинаем калибровать с помощью вот такого инструмента:

На снимке справа вы видите две разновидности калипера (он еще называется «кронциркуль»). Тот, что сверху – обычный, а тот, что снизу – дигитальный. Нижние зубцы калипера предназначены для измерения наружного диаметра бисеринки. Их раздвигают, между ними вставляют бисеринку, сжимают и на линейке смотрят размер. Конечно, дигитальный калипер намного удобнее, но и дороже. Недостаток его в том, что он очень чувствителен к температуре и влажности.

Верхние маленькие зубцы служат для измерения внутреннего диаметра, но мне ни разу не удалось с его помощью измерить внутренний диаметр бисеринки. Вставить эти зубцы в отверстие бисеринки просто невозможно. Купить калипер можно в магазине, где продают всякие слесарные или столярные инструменты.

Опытные мастерицы определяют размер бисера «на глаз», а для измерения отверстия применяют длинную булавку с шариком на конце (ее еще называют «шляпной булавкой»). Когда набираете бисер на булавку, то смотрите: одинаковый размер дырочек или нет. Дырочка в бисере должна быть такого размера, чтобы иголка с ниткой или леска могли несколько раз пройти через нее.

Может возникнуть вопрос: а зачем такая сложная и во многом нудная операция нужна.

Отвечу. Если вы приступите к изготовлению вашего изделия без предварительной калибровки, то изделие не получится вовсе или будет смотреться не профессионально, не аккуратно и не красиво. Ни носить, ни тем более, продать такое изделие будет просто нельзя.

Самые толстыебисеринки из вашей кучки очень подойдут как связочки, когда надо пропустить две бисеринки через одну или когда надо уменьшить количество бисеринок в ряду. Поскольку они выглядят «толще» других (может быть, как полторы нормальные бисеринки), то они могут хорошо заполнить то пространство, которое образовалось в результате уменьшения предыдущего ряда.

Самые тощие бисеринки пригодятся, если вам надо будет создать округлое очертание, чтобы не было острого угла, чтобы создать гладкий поворот.

Ну, а самыеломанные– хороши для того, чтобы бросить их через левое плечо. Говорят – это приносит удачу.

По мере того, как вы будете набираться опыта, вы сами сможете определить, каким путем вам идти: или сортировать бисер перед началом работы или свалить все в кучу и выбирать из нее по ходу работы то, что подходит.

В принципе существует несколько видов бисера и каждая мастерица выбирает то, что ей больше нравится и что ей нужно для работы. Какие же это виды? Итак…

Чешский бисер – едва ли не самый любимый среди мастериц. Однако из-за способа, каким его выделывают, он имеет очень неправильную форму, что впрочем, создает своеобразную текстуру в изделии, особенно, при объемном плетении, когда имеют место прибавления и убавления. Недостаток его в том, что вам придется много его выбрасывать через плечо.

Японский бисер– гораздо более правильной формы, его легче сортировать, но между бисеринками есть всегда некоторое тонкое отличие, так что лучше его сортировать.

Дэлика – бисер этого вида правильной формы с округлыми краями, выбрасывать через плечо приходится не много: только те, у которых края острые или неровные. Хотя среди них есть и более тонкие и более толстые, но надо иметь очень острый глаз, чтобы это заметить.

Айкос– бисер совершенно правильной формы и не нуждается в калибровке. Он стоит дорого, но он того стоит.

Вы можете встретить и венецианский бисер, который стоит покупать, он нуждается в калибровке. Турецкий бисер не покупайте из-за нестойкости цвета и вообще плохого качества.

По цвету, бисер делится на «глухой» и прозрачный; с радужным и металлическим блеском.

Вот и все на сегодня. Милые женщины, будьте все благополучны, и до следующей встречи!

Самой подходящей техникой работы с бисером может стать создание художественных полотен с использованием стеклянных бусинок вместо кисти и красок. Причем подойдут для этого обычные классические схемы для вышивания крестиком, конечно, без французских узелков и стежков «назад иголку». Прикрепляются бисеринки просто — неполными крестиками с помощью специальной бисерной иглы. Вышивать картины лучше всего на обычной канве Aida №14, а подбирать цвета и оттенки — пользуясь таблицами и ключами для ниток мулине. Просто и увлекательно

Что нужно для создания бисерной картины (5 важных советов):

1. Схема для вышивки крестиком в классической технике без стежков «назад иголку», французских узелков и т. п.
2. Таблица цветов DMC: сравнивая цвет нужного номера мулине этого производителя с оттенком бисера, можно очень точно подобрать цветные бусины в магазине.
3. Чешский бисер Guetermann №10: бусинки этого производителя характеризуются правильной формой, одинаковым диаметром отверстий и стойкой окраской. Это как раз те качества, которые необходимы для идеальной прорисовки рисунка на канве.
4. Отрезок канвы Aida №14 (55 клеток на 10 см): если взять более крупный размер, то в промежутках между бисеринками будет просматриваться ткань основа.
5. Специальные иголки для бисера (№10, №12): они более тонкие, чем для обычного шитья.

Сегодня у нас с вами очередной урок.

В прошлый раз мы говорили о видах бисера, а сегодня поговорим о том, что с ним можно делать.
Возьмите иголку № 10 или 11, нитковдеватель, ножницы, нитки для бисерных работ и бумагу (в клеточку, миллиметровку или, если есть у вас принтер, то простую принтерную).

Первым делом, бисер можно нанизывать на нитку, проволоку или леску, причем низание, само по себе, может дать очень неплохие украшения. Моя дочка любит нанизывать разноцветный бисер в разных сочетаниях. Делает себе браслетики, сережки и ожерелья. Нитка с набранными бисеринками, называется снизка.
Я думаю, что простое нанизывание на что-то, не требует особых разъяснений. Если у кого-то будут вопросы по этому поводу, то я охотно отвечу, но делать из этого целый урок не хочу, потому что времени жалко.

Второе, что тоже просто, можно из бисера плести разные вещи, которые будут очень нарядными.

Например: возьмите 7 бусин (1 из них должна быть немного больше других) среднего размера (скажем, 1–8 мм и 6–5 мм) и возьмите бисер №10 или 11 в тон к бусам или контрастного цвета. Возьмите еще разделители (это могут быть такие же бусины, только мельче – 3 мм). Хороши разделители металлические или металлизированные. Это шарики, или целиком металлические, или пластиковые, покрытые фольгой золотистого или серебристого цвета. Размер их 2-2,5 мм.

Вденьте нитку в иглу (длина нитки 80 см). Возьмите 1 бисеринку, проденьте иголку с ниткой через эту бисеринку, протяните нитку, оставив хвостик 15 см от края, и проденьте нитку еще раз через эту же бисеринку в том же направлении. Туго затяните нитку. Бисеринка будет служить вам стоппером, она не даст потом другим бисеринам соскальзывать с нитки.

Наберите на нитку 40 бисерин, соедините их в круг, продев иглу через первую (но не стоппер) бисеринку, а потом пройдите иглой еще 19 бисерин и выйдите наружу. У вас получится петля. Наберите на эту же нитку 20 бисерин и проколите первую бисеринку уже полученной петли. Пройдите иглой через 20 бисерин с другой стороны уже полученной петли и выйдите наружу. Повторите набор в 20 бисерин, проколите место соединения первых трех снизок, пройдите через 20 бисерин с какой-нибудь свободной стороны, где вы еще не проходили, и выйдите наружу. Таким образом, у вас должно получиться 4 снизки по 20 бисерин, соединенные с обеих сторон.

Это только одна секция будущего ожерелья. Посмотрите по линейке, сколько сантиметров длина этой секции. Если ваше ожерелье должно иметь длину 42 см, то вам надо знать, сколько сантиметров уйдет на ваши бусы с разделителями, а оставшиеся сантиметры надо разделить так, чтобы по одной секции приходилось на концы ожерелья, а дальше – чередование бусин и таких секций.

Соединение секций с бусинами и разделителями.

После того, как вы закончили секцию и вышли наружу, нанижите разделитель/бусину/разделитель, потом снова плетите секцию из бисерных снизок, снова разделитель/бусина/разделитель и дальше продолжайте до конца ожерелья, закончив его секцией из бисера.

Если в процессе плетения у вас закончилась нитка, то остановитесь, потому что как наращивать нитку, я вам скажу в следующий раз. Торопиться не будем.

К этому уроку я вам посылаю лист с расчерченными клетками, на которых фломастерами удобно рисовать схемы.
Постарайтесь его размножить на принтере или как-то иначе, потому что вряд ли вы это купите где-то.
Всего вам хорошего и до будущей встречи!

Итак, продолжим наш предыдущий урок. Если мне не изменяет память, там у кого-то закончилась нитка прямо посреди работы.

Что надо иметь под рукой? Нитки (или леску, если вы работаете с леской), ножницы, зажигалку (спички), клей или лак для ногтей.

От предыдущей нитки хорошо, если остается 10 см как минимум (можно и 15). От катушки отрезаем новую нитку. Берем ее конец в правую руку, а конец предыдущей нитки – в левую. Накладываем левую нитку на правую и перекручиваем 2 раза. Растягиваем этот первый узелок, снова накладываем левую нитку на правую, перекручиваем 2 раза и, придерживая короткие концы, двумя руками затягиваем длинные концы ниток. Затягиваем посильнее, чтобы было крепче.

Потом берем клей или лак и немного (буквально капельку) наносим на середину узла. Излишек лака убираем и даем 1-2 секунды подсохнуть. После этого, берем ножницы и близко к краю отрезаем излишек нитки.

Этот узелок называется Хирургическим. Он очень прочный. По ходу дела скажу вам, что с этим узелком надо потренироваться, чтобы он получался правильно.

Вы, возможно, где-нибудь читали или слышали, что продаются специальные кондиционеры для ниток, которые придают им какие-то качества, так вот, никакими кондиционерами не пользуйтесь и нитки ничем не смазывайте, кроме пчелиного воска. От кондиционеров нитки через некоторое время становятся ломкими, и вы можете легко испортить свою работу.

Если вы работаете с леской, то после завязывания хирургического узелка, концы обрезаем, а чтобы они не торчали, прижигаем зажигалкой или спичкой.

Делать это надо очень аккуратно, иначе, или узел почернеет, или леска расплавится, что одинаково плохо.

Итак, завязываем узелки. На первом рисунке часть круга, где кончилась нитка, взята в розовый квадрат.

Один метод: поместите нитку между бисеринками, откуда вы хотели бы начать узел. Лучше в данном случае завязывать «квадратным узлом», т.к. он реже всего развязывается. Основное в квадратном узелке - это завязывать его против хода работы (он очень близок к хирургическому узлу).

Значит, перовое, что мы делаем - это накладываем красную нить на синюю, перекрещиваем и подвигаем перекрест как можно ближе к бисеринкам. Второй перекрест - кладем синюю нить на красную и тоже двигаем к бисеру. Иногда приходится завязывать сразу на нескольких нитках и делать это надо очень аккуратно, чтобы был вид.

Теперь ваша новая нитка находится сверху, и вы можете продолжать работу. А что же делаем со старой ниткой? Ее обрезаем и зажигалкой прижигаем кончик. Делаем это тоже осторожно, чтобы не пережечь новую нитку.

Если вы хотите более наглядный метод наращивания нитки, то он дается на рис.2.

Вот и все на сегодня, дорогие женщины.
Будьте все благополучны!

Один из чаще всего задаваемых вопросов касается того, что лучше использовать: шнур или нитку для бисерных работ. Конечно, было бы неплохо, если бы можно было сказать: «Используйте нитку А или В», но сейчас на рынке существует огромное количество различных материалов. Для того чтобы вы смогли решить, что же именно вам нужно, вы должны, прежде всего, определить, что именно вы хотите сделать. Нет ничего универсального, что годилось бы для всех работ. Вот список некоторых материалов, с которыми работать лучше всего.

Шелк – это известный классический материал для низания бисера. Чаще всего его используют мастера, работающие с жемчугом. Некоторые используют его при работе с камнями. Однако его основное применение – жемчуг. Шелк - более качественный материал, чем нейлон. Шелк выпускается на больших бобинах или на картонках с приложенной изогнутой иглой. Поступает в продажу шелк разных цветов: (белый, черный, серый, розовый и т.д.) и размеров (1- 8).

Нейлон - при низании длинных ожерелий с камнями, он подходит лучше всего. Нейлон продается на картонных цилиндрах или плоских картонках с приложенной иглой. Так как нейлон - синтетическое стекловолокно, он не растягивается и не изнашивается. Нейлон также выпускается различных цветов и размеров. Чаще всего, используется размер 4. Он больше всего подходит для бус 4 и 6 мм. Номер 2 – годится для мелких бус.

Мононить– это, по сути, рыболовная леска, хотя она продается там же, где и бисер. Это очень прочный материал, который сохраняется даже через 10 лет. Однако при неправильном хранении, он безобразно искривляется и портит весь вид украшения (хотя, конечно, его можно опустить на несколько секунд в горячую воду), но вы должны судить сами. Если вы делаете украшения на продажу, то вам стоит подумать о другом виде материала.

Nymo– Это самый популярный вид ниток, используемый большинством начинающих бисерщиков. Выпускается в большом диапазоне цветов и различных размеров. Вы можете купить их на больших цилиндрах или крошечных шпульках. Чаще всего, бисерщики покупают маленькие шпульки для компактности и чтобы иметь больше цветов. Эти нитки натирают воском (сначала отрезок нитки вдевают в иглу, а затем прокалывают кусочек воска и пропускают через него иглу с ниткой). Nymo используется главным образом для бисерных работ, но его также можно использовать и для жемчуга.

Silamide– Это тип ниток, который также используется для бисера. Нитки поступают в продажу предварительно натертые воском (это может быть не очень здорово, потому что воск синтетический) и крученые. Нитка очень крепкая на растяжение и на разрыв, но из-за того, что она крученая, она плохо проходит в иглу и легко прокалывается во время работы. Ее надо вдевать с помощью нитковдевателей, и они без конца ломаются.

Проволока с покрытием– Это, вероятно наиболее удачный из всех материалов для работы с бисером. Выпускается под названием Soft Touch ® и Soft Flex ®. В зависимости от изготовителей, выпускаются разных цветов и размеров. Этот материал больше подходит для работы с камнями и даже – с некоторыми видами жемчуга. Тонкую проволоку можно завязывать узелком на конце и использовать для работы с ракушками, но чаще всего она используются с бусинами-ограничителями.

Тигриный хвост – До того, как появилась проволока с покрытием, тигриный хвост применялся для работы с тяжелыми камнями, такими как гематит. Это также тонкая проволока с нейлоновым покрытием, но она гораздо жестче, чем та, что была описана выше. Он также выпускается разных размеров, но цвет его – только стальной. Он очень крепкий, т.к. состоит из нескольких крученых стальных жил.

Кожаный шнур– Хорошо подходит для работы с камнями. Из-за его привлекательного вида, его можно использовать в чистом виде в сочетании с бусами и бисером. Выпускается толщиной 1 и 2 мм всех цветов. Вощеный льняной шнур – Его часто используют для дизайнов с макраме. Выпускается черного и коричневого цветов. Довольно крепкий, т. к. натирается воском. Отдайте ему предпочтение, если собираетесь работать с камнями.

Пенька – Когда-то можно было увидеть пеньку только цвета светлого загара, но сегодня можно ее найти во множестве цветов. Тоже используется в макраме. Очень крепкая. Хорошо подходит для крупных бус и для бус из полимерной глины.

Kevlar- Эта нить используется для изготовления пуленепробиваемых жилетов. В бисерных работах применяется при значительной тяжести изделия. Она очень тонкая, но набор цветов небольшой. В натуральном виде она желтого цвета, бывает черного, но отбелить ее – невозможно.