По дороге туда – родники. Сразу мы это не оценили, потому что чувства жажды пока просто не было. Тихим уверенным шагом мы двинулись в путь, за спиной рюкзаки, рассматривая по пути необыкновенные маки, вкрапленные в зелень обочин и лужков, фотографируя и размеренно переговариваясь на всякие житейские и околонаучные темы. Спуск – дело хорошее. Особенно когда не осознаешь, что через 4-5 часов тебе по нему же карабкаться вверх. По пути пытаешься привыкнуть к обуви, которую ты вроде бы пытался купить для горных условий. Рассматриваешь любую скалу, камень, ущелье или частный дом, построенный почему-то на краю огромного каменного уступа, выступающего от края ущелья на много метров.

Подъем по довольно крутому склону очень быстро дал о себе знать. Мы были предупреждены, что идем до первого головокружения или первых зайчиков перед глазами. Но конечным пунктом было все-таки восхождение до первого альпийского луга. До него еще надо было очень много карабкаться.

Флора необычна для взгляда – буйство бобовых, трагакантовые астрагалы, эспарцеты, подушки акантолимонов, каперсы.

Идем по восходящему склону с периодическим увековечиванием растительности больше часа, но усталость подъема чувствуется. Бессонная ночь полета, жара, перепады высот, непривычность физических нагрузок дают о себе знать. Привал с питием мацони, лавашом и овощами немного отодвигает усталость. Но на солнце сидеть невозможно. Оно просто палит. Если находишь какой-нибудь кустик розы Канина (а он почти самая высокая растительность на этом склоне), то уже несказанно рад. Возникает единственное желание - посидеть в тенечке и максимально, на что хватает сил – это бесконечно смотреть на горные виды. Прошло уже пять часов нашего первого путешествия. И вдруг меня осенила мысль – если я пойду еще выше, то сил на возвращение у меня просто не останется. Обратно надо не только спуститься, но и опять подняться по склону противоположного ущелья. Эта мысль меня спасла. Я тихо села на камень и решила сидеть до тех пор, пока на 20 метров вперед ушедшая компания Арика, Левы и Эллен не вернется. Компания и не думала возвращаться. Они стояли выше и что-то усиленно обсуждали. Желания полюбопытствовать о чем идет дискуссия – не возникло. Пришлось применить более действенный способ привлечения внимания публики к совершению обратного пути – просто начать самой спускаться. Это возымело успех и я поняла, что дойдя до горной речки в конце ущелья, у меня есть шанс выжить. Так все и было.

Прохлада речной воды, шум горного течения и отсутствие палящего солнца возродили желание еще немного пожить. Опять переправа через мостик, подъем, отсчет метров до верхней точки, перебежки от родника к роднику. Ура! Мы на вершине, там где стоит наша машина и можно даже сходить и посмотреть храм 18 века. Когда приехали в Ереван и мне надо было подниматься на третий этаж, сделать этого я не могла. Обеими руками я брала каждую ногу поочередно и ставила их на каждую последующую ступеньку. Это стоило неимоверных усилий. И только три таза ледяной воды привели меня в чувство. Вкусный армянский ужин, свежие фрукты и сок – это последнее, что мы с Эллен помним перед моментальным погружением в сон. И только сейчас, после истечения всех маршрутов и всех путешествий, я поняла (и это точно!) – если бы не этот роковой день, мы бы не прошли так быстро и так успешно акклиматизацию! Наши кровеносные сосуды – они как залежалые шланги с отложениями песка, которые необходимо чистить под сильным напором.

Ура, сегодня мы путешествуем в основном на колесах и кратковременные остановки на тему ознакомления с флорой и достопримечательностями окончательно должны нас привести в чувства после вчерашних восхождений.

Жары нет. Едем в Дилижан. Это севернее Еревана. Точнее Дилижан - это часть нашего маршрута, а конечная цель - озеро Севан, где нам сегодня вечером придется разбить лагерь и завтра там встретить рассвет. Дорога изумительная. Это трасса на озеро Севан. В выходные дни она очень напряженная, так как Севан - одно из самых любимых мест отдыха аборигенов. Но сегодня понедельник и мы спокойно едем на сразу полюбившемся нам черном "Виллисе" - вседорожнике русского происхождения. Вдоль дороги стоит много молодых ребят с раскинутыми в сторону руками. Нас предупреждают, чтобы мы не удивлялись такой картине, которая означает, что это все - торговцы копченой рыбой и все они показывают размер продаваемой рыбы. Продают сиг и форель. На этом торговля не заканчивается. Больше всего удивлены тем, что продают живых раков. Хочешь - ящик, а хочешь - два ящика. Мы не стали жадничать и прикупили только один. Точнее мы были угощены таким лакомством. До вечера и момента приведения раков в красное состояние мы еле дождались. На четверых это хватило на три длительных капитальных присеста. Но, увы, чувства насыщения мы так и не испытали. Жаль, что в интернете нет смайлика, когда текут слюнки....

Трасса проходит через осыпи обсидиана - вулканического стекла.

Заросли лилии армянской в сочетании с огромными ярко красными маками Papaver paucifoliatum и Papaver orientalis, темносиней Nepeta betonicifolia u Betonica grandiflora, белых васильков и нежно сиреневых Scabiosa caucasica, каперсы. Пальцекорник - откровенно ярко-малиновый. У нас он не такого цвета. Армянские лилии - откровенно желтые, растут большими куртинами, смотрятся желтыми пятнами на зелено-малиново-синем склоне. Даже монтбреция и та удивительного цвета - малиново-фиолетовая. Бобовые и каперсы - они везде и нам они уже примелькались, на них не сразу обращаешь внимание и начинаешь выискивать что-то необычное. Красиво. Мы счастливы. Все рассмотрели, нафотографировали, едем дальше.

Природа вокруг - это небольшие горы и холмы, покрытые разнотравьем, изредка с выступающими осыпями камней. Все горы живые. Это я их так назвала. Я не видела ни одной горы страшного вида. Все они какие-то немного закругленные, в складочках, как на юбке и удивительно бархатно-замшевые. Каждая из них напоминает огромного развалившегося на земле животного. Так вот едем по дороге и любуемся такими пейзажами. Неожиданно возникает полуторакилометровый туннель, пробитый в скале и построенный в Армении совсем недавно. Скорость не более 40 км в час, фары включены, загадочно. При выезде из туннеля мы были уже предупреждены, но увиденное все равно поразило. Небо покрыто тучами, солнечной погоды как ни бывало, накрапывает дождь (о котором с другой стороны туннеля мы и не думали). И несмотря на непогоду, за перевалом открылась живописная панорама Северной Армении, резко отличающаяся от южной.

И хотя дождик не переставал, мы все-таки решили не нарушать маршрута и заехать еще на одну достопримечательность этого района - горное озеро Парзлич - Ясное озеро. Озеро высоко в горах. По моим физическим представлениям такого просто не может быть, озеро должно стекать, утекать, убегать ручейками и речками и когда-нибудь просто закончиться. Ничего подобного. Вот оно - во всей красе, даже не шелохнется.

Замерло и живет здесь тысячелетиями. Так как мы уже были основательно промокшие, то нам не составило труда сходить в ближайший лесок для исследования флоры. Ну все как у нас в широколиственном - примулы элатиор, купенки, щитовники, страусники. Наверное открытия были бы, но дождик все-таки мешает. Что меня еще очень порадовало, это мы нигде не нашли сныти. Странно, почему никто не додумался ее туда завезти? Обратная дорога по перевалу и туннелю показалась совсем короткой, потому что мы уже знали, что за туннелем - солнце, отсутствие дождя и возможность просушиться. Солнце уже склонялось к вечеру и нам необходимо было засветло доехать до озера Севан на территорию национального парка и раскинуть лагерь для ночлега. А ехать еще порядка сотни. Несмотря на это - каменные осыпи, встречающиеся нам на пути, нами были все- таки исследованы и продегустированы на предмет присутствия субальпийской флоры - гвоздик, проломников, папоротников, злаков, кампанул и других всяких прелестей.

Вот и Севан. Едем по побережью сначала малого Севана, потом большого. Озеро вытянуто на 60 км. Место перехода малого в большой - заметно и это для нас является ориентиром. Тут начинается национальный парк и это очень огромная территория, практически вокруг всего Севана. Озеро - необычайно красиво. Раcположено оно на высоте около 2000 м над ур.м. Полуостров Севан (в былом остров) соединяется с мысом Цамакаберд низкой косой. Флора и растительность южного и северного склонов полуострова резко различается, как и побережьев озера. Южные и юго-восточные склоны покрыты горностепной растительностью - колючими астрагалами,Prangos ferulacea, Festuca ovina, светло-розовыми маками Papaver fugax u P.persica. Северные склоны покрыты более влаголюбивой растительностью. Здесь обильно цветут незабудки, лютики, ветренницы (Anemone fasciculata), примула (Primula) и др. Среди скал все еще встречается исчезающий вид рябина айастанская (Sorbus hajastana). Одинакового Севана за 15 часов нашего присутствия на нем я не смогла увидеть. Он каждую минуту разный. Когда приехали - Севан был темно-бирюзовым, потом - огромные волны и сильный ветер - серый, суровый, ночью - серебристый от желтой луны, утром - куда все делось! - спокойный, светленький, прозрачный, ласковый. Еще с вечера для себя я решила, что не уеду, пока не искупаюсь в Севане, несмотря ни на какую погоду. Но это было утром.

А пока с вечера погода потихоньку портилась и мы торопились раскинуть лагерь из трех палаток. Точнее торопились Арик с Кареном. А мы с Эллен отправились к огромным скалам.

До дождя мы успели наестся шашлыков, великолепно приготовленных Карэном, сварить несметное количество раков и рассказать друг другу кучу всевозможных историй. Расходится спать не хотелось и в темноте при свете луны и фонарика сели пить чай. На ночь глядя нам было рассказано, что по берегу ночью ходят шакалы, издавая нечеловеческие вопли и собирают остатки пищи. Страшно не было, но запомнилось. Ночью, повернувшись лицом к палатке, я почувствовала, что с другой стороны по-собачьи меня кто-то обнюхивает. Конечно я заорала. Но было ли это на самом деле или это было во сне, я так до сих пор не поняла. Утром меня спросили не слышала ли я, что ночью кто- то кричал и вдобавок на песке мы обнаружили собачьи следы.... Но это был уже следующий день.

Скалы на берегу Севана озарялись утренним солнцем.

Кстати весь берег Севана засажен широкой полосой облепихи и сосен. В сороковых годах прошлого века была проведена огромная работа по гигантским посадкам в национальном парке и теперь эти деревья стоят сплошной стеной, создавая видимость лесополосы.

Cеван с утра был настолько спокоен и тих, что казалось он просто спит. Бреду босиком по мелкоте, вода холодная, но солнце пригревает очень тепло и ласково. Помня себе данное обещание, что если я не искупаюсь в Севане, то хвалиться будет нечем, я возвращаюсь к палатке за купальником. Народ потихоньку просыпается. Эллен воюет с сырыми башмаками, издали Арик спрашивает кто ночью орал, а Карэн по-моему уже прогуливается у скал. Стараясь себя постоянно убеждать, что вода нормальная, возвращаюсь к Севану. Раз окунувшись и тут же пригревшись на солнышке, хочется опять нырнуть. Я это сделала! Мне не надо теперь умывать сонную рожу и я проснулась. Да здравствует Севан. Сбор лагеря, прощальные фото и мы двинулись по неизведанной дороге вокруг Севана. Высота 2000 м. Нам надо проехать около 100 км по сплошным колдобоинам, хотя асфальт там когда-то и был, но это было давно и неправда. Наша задача - объехать озеро Севан и выехать к Селимскому перевалу в районе Мартуни. По этой дороге из нас четверых трое вообще никогда не ездили, а Карэн этот путь проделывал десять лет тому назад. На каждом повороте каждый из нас надеялся, что сейчас закончатся ямы и нам повезет на хорошую дорогу. Упорно всматриваясь в надежде увидеть ровную поверхность, мы как могли скрашивали нашу трясучку спокойным разговором, дабы не дать возможности кому-то расслабиться и впасть в уныние. Нам это удалось - Эллен задремала, вконец растряся всю внутрянку, Арик приумолк, обещая накормить нас мороженым, а я потихоньку достала таблетки от головной боли и также тихонько их заглатывала. Больше всего досталось водителю. По себе знаю, что от такого напряжения и бесконечного переключения скорости голова надувается и уже ничего не радует. Но это была единственная и самая черная полоса нашей дороги. Периодически мы останавливались, прогуливались по болотистой местности национального парка, встречая гладиолусы, бетонику, различные орхидейки. Наконец мы выехали в районе Мартуни на хороший асфальт и буквально через несколько минут были на Селимском перевале на альпийских лугах. Высота 2350 метров. Оставив Карэна в машине для сбора оставшися сил в кучу, мы с Эллен вырвались на простор альпийских лугов. Такое впечатление, что ты на пологой вершине горы и вокруг тебя колокольчики, примулы, отцветающие и уже отцвевшие мелкие луковичные, вероники, хризантемки и всякая такая прелестная мелочь. В 200 метрах от нашей высадки был нестаявший снег и мы помчались туда в надежде найти цветущие мерендеры. Надежды наши были оправданы! Далеко внизу, почти на середине подьема паслось огромное стадо. Мы так забегались с фотографированием и любованием альпийской растительностью, что опомнились только тогда, когда обнаружили, что стадо уже рядом с нами. В целях безопасности (стада в Армении, впрочем как и везде, пасут с собаками) я решила держаться от баранов и коров подальше, а вот Эллен нам пришлось настойчиво отдирать от очередного экземпляра альпийской флоры. Надолго задерживаться нам не было смысла, так как до Еревана нам предстоял еще неблизкий путь. Но зато какой! - по Селимскому перевалу мимо старинного ( если не ошибаюсь XIII в. ) караван- сарая, в котором возможно останавливался Марко Поло. Повороты, спуск, места падения небольших камнепадов и осыпей, у Ехегнадзора свернули в сторону Еревана и вот долгожданная остановка у горной речки Арпа на прием пищи. Тем более в наших запасах оставалось еще приличное количество раков. Шум горной речки Арпа с одной стороны дороги и огромная, верх которой можно заметить высоко задрав голову скала, палящая зноем камней - с другой, не очень прибавили нам умиротворения. Чувствовалась дорожная усталость, утренняя тряска и вечерний зной. Радовало одно, что дорога была отличная - трасса Иран-Армения, по которой встречалось много груженых фур, напоминающих по своему строению автомобили начала века. Доели раков, напились мацони с лавашом и последовали дальше мимо Урцского хребта и Хосровского заповедника. Постепенный спуск с 2500 м до 1030 м, привел нас в Араратскую долину, которая наполнила нас умиротворением. Нам открылась прекрасная панорама Араратской долины, уходящей вдаль к подножию величественной библейской горы Арарат.